Особенности приобретения щенка

Решение принято – вы покупаете щенка! Ваш выбор окончательно остановлен на овчарке. Прежде всего, хочу предупредить, что выбор и приобретение щенка – задача не из легких и, до того, как в Вашем доме появится маленький пушистый комочек, на которого Вы будете возлагать большие надежды, постарайтесь изучить суть проблемы, о которой речь пойдет ниже. А затем связаться с владельцами тех собак, которые могут соответствовать Вашему представлению об идеальной овчарке. Возможно, для этого Вам придется побывать в нескольких питомниках, посмотреть разных собак, посетить выставки или соревнования. Чем ответственнее Вы подойдете к этому вопросу, тем более вероятно, что Вы не ошибетесь в выборе, не получите разочарования от приобретения и выращивания щенка и навсегда останетесь поклонником этой замечательной породы.
Прежде всего, попробуйте честно ответить себе на вопрос, – что послужило причиной выбора именно этой породы? Ответов, как и причин, может быть несколько:
Причина первая: Вы одержимы мечтой о самой умной, самой красивой, самой преданной собаке на свете, образ которой сложился под впечатлением.
Причина вторая: Вам нужна собака для выполнения какой-либо определенной работы – охраны квартиры, дачи, приусадебного участка, или, может быть, даже ваша профессия связана с необходимостью специального использования собаки (розыскная, пастушья, поисково-спасательная служба) и Вы слышали или где-то читали, что  овчарка – наиболее подходящая для этого порода.
Причина третья: Вы спортсмен и по духу – лидер, и приобретение собаки связываете с возможностью участвовать в каких-либо спортивных мероприятиях, при обязательном условии добиваться высоких результатов.
Причина четвертая: Вы эстет и творческий человек, не лишенный чувства соперничества, и приобретая овчарку, Вы невольно ищете возможности реализации своего творческого потенциала и в этом хобби. Если Вы хоть раз бывали на специализированной выставке, дух соперничества, вкус победы и желание когда-нибудь вырастить своего Чемпиона стало Вашей путеводной звездой в мир овчарки.
Причина пятая: У Ваших друзей, родственников, соседей есть овчарка, и может быть даже не одна. Может быть – целый питомник. Вы видите, с каким энтузиазмом Ваши знакомые отдаются этому хобби – привозят из-за границы собак, участвуют с ними в выставках, выращивают щенков, и что немаловажно – получают от этого хорошие, на Ваш взгляд, доходы. И когда встает вопрос о приобретении собаки, Вы, как практичный человек, задаете себе вопрос – а почему бы и нет? Почему не совместить приятное с полезным?
А теперь давайте рассмотрим особенности выбора щенка в каждом отдельном случае. Но, начнем с последней причины – так будет понятнее для человека, не знакомого с современными тенденциями разведения немецкой овчарки.
Итак, распространенное мнение о том, что собаководство является доходным занятием – миф, который сразу же стоит развеять. Прежде всего, содержание даже одной собаки сегодня обходится не дешево, а для того, чтобы содержать племенной питомник и профессионально заниматься разведением, изначально нужно быть достаточно обеспеченным человеком. Кроме того, получение щенков, на которых будет стабильный покупательский спрос, не ограничивается одним лишь наличием племенной собаки, хотя, разумеется, без нее не обойтись. Такую собаку, при желании и наличии средств, можно приобрести. Но, что гораздо более важно – для этого необходимо имя профессионального заводчика, известность питомника, в котором стабильно рождаются высококачественные щенки, а это уже не приобретается ни за какую сумму. Это приходит с годами, когда результаты вашего труда, опыта и, не в последнюю очередь, таланта будут по заслугам оценены собаководами. Но, прежде, чем это когда-нибудь произойдет, вас ждут большие материальные затраты, ошибки, неудачи, разочарования, бессонные ночи с растущими щенками, опыт выращивания ни одной собаки, победы в многочисленных выставках... Поэтому, никому еще на начальном этапе работы с породой не удавалось даже компенсировать затраты по содержанию племенных собак и выращиванию щенков, не говоря уже о каких-то доходах.
Следующая причина имеет, по сути, те же корни, что и предыдущая, с той лишь разницей, что в основе ее лежит не коммерческий интерес, а творчество и созидание, желание заниматься племенной работой с целью получения выдающихся результатов и совершенствования любимой породы. Как правило, к такому решению приходят люди, уже имеющие опыт выращивания и содержания собаки в качестве домашнего любимца.
Приобрести щенка с высокой выставочной и племенной перспективой непросто, потому что лучшие щенки из особо перспективных пометов продаются редко. Обычно заводчики оставляют их на выращивание. Если такая собака в будущем оправдывает надежды заводчика, она либо навсегда остается в питомнике, либо после первых побед на выставках продается по довольно высокой цене. Но, если даже вам удалось договориться о приобретении такого щенка, это еще не гарантия того, что из него непременно вырастит выдающаяся собака. Процессы формирования у разных щенков различны, они обусловлены как индивидуальной наследственностью, так и множеством внешних факторов. К тому же, в процессе роста всегда таится опасность проявления всевозможных нежелательных признаков, которые невозможно предвидеть у маленького щенка. Это и дефекты зубной системы, и отклонения в психике, и дисплазия, и прочие наследственные заболевания, проявляющиеся на разных стадиях развития. Как правило, в любом, самом перспективном помете, от самых достойных родителей, только один-два щенка в полной мере наследуют выдающие качества своих предков, остальные же вырастают рядовыми представителями породы. Поэтому, опытные собаководы для этих целей предпочитают приобретать уже взрослую племенную собаку, имеющую выставочную оценку, дрессировку. Цена такой собаки, конечно, будет высокая, но в конечном итоге, она все равно обойдется дешевле, чем приобретение и выращивание нескольких, не оправдавших ваших надежд, щенков.
Но, если все-таки выбор остановлен на щенке, на что же следует обращать внимание при его покупке?
Прежде всего, необходимо изучить родословную будущей собаки, чтобы выявить ее наследственный потенциал. Щенка с племенной и выставочной перспективой следует приобретать только из ведущих «шоу-линий». Его родители должны быть известными и положительно зарекомендовавшими себя производителями. Если вы берете щенка из рядового, ничем не примечательного помета, или от собак «рабочего разведения», то и надеяться не стоит, что из него вырастит будущий победитель выставок. В племенном разведении таких «чудес» не бывает.
При выборе щенка в первую очередь обратите внимание на его поведение. В двухмесячном возрасте уже можно увидеть некоторые особенности поведения щенка и предположить его будущий характер. Контактность, желание играть с посторонним человеком, хватать его за руки, проявление интереса к игре с мячиком, тряпочкой – конечно, еще не показатель высоких рабочих качеств будущей собаки, но некоторая гарантия того, что в дальнейшем у вас не возникнет проблем с ее нормативной дрессировкой. Никогда не приобретайте щенка, который при общении с посторонним человеком проявляет признаки страха – убегает, прячется, боится протянутой к нему руки.
Хороший щенок должен быть крепким, костистым, но при этом подвижным. Он ни в коем случае не должен выглядеть тяжелым, неуклюжим или, наоборот – легким.  Прикус должен быть ножницеобразный, но возможен незначительный недокус (1-2 мм), который обычно исправляется во время смены зубов. В двухмесячном возрасте у кобелей уже легко определяется наличие обоих семенников. Если к этому времени семенники (или один семенник) не опустились в мошонку, скорее всего, кобель будет крипторхом, что является дисквалифицирующим пороком и не дает право собаке на участие в выставках и разведении.
Выбор между кобелем и сукой – дело вкуса, если вы берете собаку для дома или для занятий дрессировкой, если же собака предназначается для разведения – вопрос сложнее. Ввиду сильнейшей выставочной конкуренции и высоких требований к кобелям-производителям, вырастить такового из щенка – редкая удача. Поэтому, лучше остановить свой выбор на суке. Помимо того, что к сукам предъявляются не столь строгие требования на выставках и в разведении, как к кобелям, они еще и не так требовательны в содержании. Сука нуждается в меньшем количестве корма, чем кобель, в меньшем моционе и физических нагрузках. Психика суки тоньше и организованнее, поэтому она легче поддается дрессировке, легко управляема и гораздо более преданна хозяину, чем кобель. К тому же, если целью приобретения собаки является все-таки создание питомника, то питомник формируется на маточном материале, а никоим образом не на кобелях-производителях.

Причина третья - спорт
Выбор щенка для спорта начинается с поиска производителей, максимально отвечающих поставленным задачам. Это должны быть известные в кругу спортсменов собаки, участвовавшие в крупных соревнованиях и имеющие высокие результаты. Конечно, нет никаких гарантий, что щенок в полной мере унаследует их рабочие качества, но вероятность этого весьма велика.
Прежде всего, щенок должен быть исключительно темпераментным и бесстрашным. Важна реакция щенка на постороннего человека. Идеальный вариант – если щенок, увидев незнакомого человека, с уверенностью и «напором» бежит ему навстречу, активно приглашает к игре, в процессе игры прыгает, опираясь передними лапами, безбоязненно хватает за руки, за одежду. Любые признаки настороженности, неуверенности, недоверчивости, а тем более страха у щенка должны поставить под сомнение целесообразность его приобретения. Кроме того, необходимо проверить реакцию щенка на различные незнакомые предметы, сильные звуковые раздражители, нестандартные ситуации (например – нахождение в незнакомом для него месте, в грохочущем транспорте, на высоте и т.д.). Далее, очень важно выявить у щенка, необходимые для дальнейшей дрессировки, начальные реакции. Для этого существуют разнообразные тесты, которые используют профессиональные дрессировщики, например, обязательно проверяется поисковая реакция (заинтересованность в поиске разбросанного корма), концентрация щенка на игрушке, мячике, тряпочке. При игре с тряпочкой обращают внимание на то, насколько уверенно щенок ее держит, не «поджевывает» ли, не сползает ли при легком отрыве лап от земли.
Для спортивной собаки не имеют большого значения ее конституционально-экстерьерные особенности, но, при выборе щенка предпочтение, все-таки, следует отдавать животным крепкого типа конституции, без существенных отклонений в сторону рыхлости или, наоборот, легкости, с объемной головой, крепкими челюстями, длинной, глубокой грудной клеткой и правильно поставленными, крепкими конечностями. Выражение «В здоровом теле – здоровый дух!» как нельзя лучше подходит для характеристики хорошей спортивной собаки.
А вот приобретение собаки для какого-то практического использования имеет множество специфических моментов. Во-первых, требования, предъявляемые к собакам, предназначенным для различных видов служб, весьма разнообразны, и далеко не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к собакам так называемого «рабочего разведения».
Поэтому, если Вам нужна собака для несения какой-либо определенной службы, постарайтесь предварительно получить максимум информации по использованию собак в этой области: изучить специальную литературу, поискать соответствующую информацию в Интернете, познакомиться с профессиональными дрессировщиками, которые готовят собак именно для этой службы. Как правило, такая подготовка осуществляется в узкоспециализированных ведомственных питомниках, где и содержатся собаки, используемые по назначению. И только детально изучив вопрос, переходите к поиску нужного щенка. Разумеется, как и в предыдущих случаях, половина успеха зависит от родителей щенка. С большей или меньшей эффективностью любую собаку можно научить пасти овец, но хорошая пастушья собака получается только от родителей, предки которых в течение многих поколений жили, разводились и использовались при отарах, отбираемые по тем качествам, которые необходимы исключительно для пастушьей службы. То же можно сказать о собаках, предназначенных для любого другого вида использования.
При выборе щенков для различных видов работы, используются разнообразные тесты, направленные на выявление их наследственных задатков. Конституционально-экстерьерные особенности играют далеко не ведущую роль в выборе собаки для службы, однако следует учитывать некоторые специфические моменты. Например, для караульной службы больше подойдут собаки крупного роста, и не будет иметь особого значения строение их конечностей, для розыскной и поисково-спасательной службы предпочтение отдают некрупным собакам, но с правильным аппаратом движения.
И последняя причина приобретения щенка, которая в нашем списке стоит на первом месте. Она наиболее распространена среди начинающих собаководов, и чаще всего, является начальной стадией профессиональных занятий собаководством. Каждый из нас, прежде чем придти в мир немецкой овчарки и найти в нем свое место, вынашивал в мечтах образ своего «Комиссара Рекса». Некоторые, правда, навсегда так и остаются на этом уровне, являясь владельцем просто «домашней собаки», не интересуясь выставками, соревнованиями, практическим применением способностей своего четвероного друга.
Понятие «домашняя собака» или «собака-компаньон» существует во всех породах собак и подразумевает не отдельно разводимую группу животных, а часть общей популяции, в силу каких-то причин, не получивших племенного использования и не нашедших практического применения в спорте или работе. Неверно думать, что эти собаки обязательно представляют собой отбраковку по каким-либо параметрам стандарта, хотя не исключено и такое. Но, чаще всего, это представители среднего уровня породы, может быть, недостаточно эффектные для выставок, недостаточно «титулованные» для племенной работы, недостаточно темпераментные для спорта или недостаточно агрессивные для охраны. Наличие каких-то отдельных недостатков не мешает им быть любящими и преданными существами для своих хозяев. Но, если к экстерьерным качествам простой «домашней собаки» вполне можно оставаться равнодушным, то ее характер и особенности поведения все-таки, играют далеко не последнюю роль. Поэтому, стоит определиться – какой же должна быть собака, предназначенная постоянно жить «бок о бок» с человеком, особенно в городских условиях?
В идеале такая собака должна обладать высоким уровнем интеллекта, быть уравновешенной, спокойной, безопасной для окружающих, но вместе с тем, уверенной в себе и при необходимости способной встать на защиту хозяина и охрану своей территории. Иными словами, это должна быть абсолютно надежная и вместе с тем «беспроблемная» в содержании собака. Овчарки с таким типом поведения, как ни странно, преобладают среди представителей современных «шоу-линий», в большей степени приспособленных к жизни в постоянном контакте с человеком. Но, в тех же «шоу-линиях» иногда встречаются собаки с недостаточно уверенным поведением и недостаточно выраженным инстинктом защиты. Конечно же, крайняя степень такого поведения (трусость, неспособность защитить хозяина) мало соответствует представлению об идеальной «домашней собаке». Об этом следует помнить при выборе щенка, и пользоваться предлагаемыми выше тестами. 
И последнее. Для какой бы цели Вы не приобретали щенка, постарайтесь неукоснительно следовать некоторым общим рекомендациям:
Решившись на приобретение щенка, взвесьте все «за» и «против», чтобы впоследствии обстоятельства не заставили вас с ним расстаться. Согласуйте свое решение с членами семьи, распределите обязанности – кто будет кормить щенка, кто гулять, кто вытирать за ним «лужи», кто заниматься его воспитанием.
Прежде чем приобрести щенка, Вы должны увидеть его родителей (или хотя бы одного из них), понаблюдать за ними (например, во время прогулки), чтобы понять – насколько эта собака соответствует Вашему представлению об идеальной немецкой овчарке.
В любом случае приобретать щенка следует с родословной – это гарантия его чистопородности, соответствия происхождению и, в относительной степени – качеству экстерьера и характера.
Приобретать следует только хорошо выращенного, ухоженного и абсолютно здорового щенка. При продаже заводчик обязан передать вам необходимые документы: свидетельство о рождении щенка и ветеринарный паспорт с отметками о проведенных профилактических мероприятиях. Помните, что профессиональные заводчики не продают щенков раньше двухмесячного возраста, до обязательной двукратной вакцинации против наиболее распространенных инфекционных заболеваний, проведенной профилактики против глистов и блох и обязательной идентификации (татуировки).
В случае отсутствия опыта, при покупке щенка обязательно прибегните к помощи квалифицированного специалиста. Только помните, что специалист этот должен держать и разводить собак, соответствующих тому типу и направлению селекции, которое вы сами для себя избрали.

Людмила Архангельская
Журнал «ZOO-FITO», 2004 год

первоисточник - http://lottasstyle.com/growing.htm

Выращивание и воспитание щенка

Первые дни в новом доме

Первые дни щенок будет беспокойно вести себя на новом месте. Это естественно. На ночь его надо хорошо накормить и уложить в удобное, теплое место. Нельзя брать щенка на руки или в постель – это войдет в привычку и доставит вам впоследствии немало хлопот.
Независимо от того, где будет содержаться взрослая собака, щенок первые 3-4 месяца должен расти в постоянном контакте с людьми – членами вашей семьи. Это будет способствовать социализации собаки и нормальному формированию ее психики. Кроме того, щенку необходимо тепло, особенно в холодное время года. В квартире ему следует сразу же выделить место, вдали от проходов, обогревательных приборов и сквозняков. Оно должно быть светлым и удобным для щенка. Если условия не позволяют в дальнейшем перевести собаку во двор, место определяется с учетом того, что оно будет постоянным. Менять его не рекомендуется. На место кладут подстилку. Это может быть коврик, плотное одеяло или специально сшитый матрац, который удобно чистить.
При содержании в вольере, щенка переводят туда постепенно, в теплое время года, оставляя его в вольере сначала на непродолжительное время. Вольер строится во дворе из любого имеющегося материала, любой конструкции. Учесть следует лишь то, чтобы вольер не находился на сквозняке и в сырости. Лучше всего расположить его на некоторой возвышенности, фасадом на юг или на восток, чтобы в утреннее время в него попадали солнечные лучи. Вольер должен быть светлым и достаточно просторным. Минимальный размер выгула 2 х 3 метра. В вольере надо оборудовать будку или кабину, где собака сможет укрыться от непогоды и солнца. В холодное время года будку необходимо утеплять. Для этого ее следует делать с двойным дном и стенками, между которыми на зиму засыпают опилки. Входное отверстие завешивают брезентом. Для сохранения тепла зимой будку снаружи можно обкладывать снегом. В будку стелется подстилка. Идеальная подстилка – это сено, солома, или крупная стружка, которую следует периодически менять.
Нельзя содержать собаку на балконе (ограничена площадь передвижения, не исключена опасность того, что собака может упасть с балкона), в гараже (запах бензина вреден для собаки), в ванной комнате (повышенная влажность воздуха может спровоцировать заболевание бронхов и легких), на привязи (ограничивается площадь передвижения собаки, что портит ее экстерьер и психику), в темных сараях или кладовых (возникают хронические заболевания глаз).
При содержании щенка в квартире с ним следует как можно больше гулять, при содержании в вольере – как можно чаще общаться. Самая большая проблема, возникающая при квартирном содержании собаки – недостаток движений, отрицательно сказывающийся на ее общем физическом развитии, а самая большая проблема при содержании в вольере – дефицит общения с человеком, способствующий возникновению многих нежелательных привычек в поведении (например, привычка прыгать на хозяина, выражая тем самым неуемную радость, привычка лаять без причины и даже выть).
Содержащийся в квартире маленький щенок нуждается в частых, но не длительных прогулках, имеющих цель социализации и приучения его к чистоплотности. По мере роста щенка сокращается количество прогулок, но увеличивается их продолжительность. По меньшей мере, три раза в день взрослую собаку следует выводить на прогулку, предоставляя ей возможность свободно побегать и справить свои надобности. Для этого достаточно 10-15 минут. Следует помнить, что кобелю, из-за его природной потребности метить территорию, требуется несколько больше времени, чем суке.
Независимо от того, где содержится собака – в квартире или вольере, один раз в день (предпочтительно вечером, перед кормежкой) ей необходимо предоставить более длительную прогулку, которую целесообразно совместить с элементами физического развития, тренинга, подготовки к выставке. Не лишними будут игры со сверстниками, которые вырабатывают смелость, сноровку, повышают самооценку собаки.
Как щенку, так и взрослой собаке должен быть предоставлен необходимый уход. Для этого приобретают специальную щетку с мелкими металлическими зубчиками, так называемую, "пуходерку". Чистят собаку ежедневно, особенно в период линьки, которая обычно бывает два раза в год и продолжается около месяца. Эта процедура занимает не много времени, но она способствует поддержанию в чистоте шерсти животного, его опрятному внешнему виду, предотвращает появление неприятного запаха, предохраняет от кожных заболеваний. Кроме того, при содержании собаки в квартире это просто необходимо с целью соблюдения чистоты. Одновременно с гигиеническими целями, эта процедура является массажем для кожи, способствует более интенсивному обмену веществ в организме животного. Зимой можно чистить собаку снегом.
Мыть щенка мылом, шампунем или другими моющими средствами без необходимости не следует. Это вызывает ломкость волос, появление перхоти, нарушение обмена веществ. Кроме того, с шерсти собаки смывается естественный жировой налет, что способствует более быстрому ее загрязнению, появлению неприятного запаха. Если, все же, появилась необходимость вымыть собаку, сделайте это при помощи специального шампуня для мытья собак (только не противопаразитарного!) и тщательно смойте теплой водой.
Возьмите себе за правило ежедневно после прогулки производить тщательный осмотр собаки. Загляните ей в рот, в уши, прощупайте и тщательно просмотрите голову, тело, лапы. Так вы всегда своевременно обнаружите застрявшую в десне кость, забравшегося в ухо клеща, забившуюся в шерсть колючку или порез на лапе и тем самым избежите серьезных осложнений, связанных со здоровьем собаки. Такой осмотр можно совмещать с ежедневной чисткой собаки. Ушные раковины следует периодически чистить, смачивая ватку перекисью водорода и хорошо отжимая ее.
Если у собаки после сна закисают глаза, необходимо протирать внутренние уголки глаз ваткой или марлей, смоченной в кипяченой воде. Вопреки распространенному мнению, чаем пользоваться не рекомендуется, – он раздражает слизистую и вызывает еще большее закисание глаз.
Оставаясь один, щенок скучает и начинает грызть вещи, ножки мебели, особенно часто случается такое во время смены зубов (с 4 до 7 месяцев). Наказывать щенка за это бесполезно, особенно через некоторое время после содеянного. Надо подальше убирать вещи, обувь, а для щенка приобрести игрушки, которыми он мог бы забавляться.
С 2-3-х месячного возраста практически все щенки пытаются "попробовать зубы" на членах семьи – рычат, хватают за руки, охотятся за проходящими ногами. Если подобные игры не пресекать, такая форма поведения закрепится у подрастающей собаки и впоследствии принесет вам немало хлопот, рано или поздно потребуется коррекция поведения. Пресечение должно быть твердым, категоричным, но соразмерным с возрастом и устойчивостью психики щенка.
Если в семье есть дети, им следует разъяснить, как правильно обращаться со щенком. Общение детей с собакой полезно для обоих, но оно должно быть разумным. Прежде всего, нельзя переутомлять щенка продолжительными играми. Ни в коем случае не разрешайте детям брать щенка на руки, поднимать за лапы или за шкурку – это причиняет щенку боль и, обороняясь, он может укусить ребенка. Кроме того, неумелые детские руки могут уронить щенка и нанести ему серьезные увечья.
Взрослые также должны знать, что поднимать щенка за передние лапки или за шкурку нельзя. При необходимости это сделать, одной рукой поднимите щенка под грудь, другой – под задние лапки, прижимая их к животу. Спуская щенка на пол, надо донести все его четыре лапки до пола и только после этого отпустить.
Когда щенок попадает в руки нового хозяина, он получает первый в своей жизни стресс, и необходимо позаботиться о том, чтобы такая перемена прошла для него как можно более безболезненно. В заботе, ласке, общении с человеком щенок особенно нуждается в первое время пребывания в новой среде. Именно в этот момент происходит установление контакта собаки с хозяином, на котором в дальнейшем будет строиться весь процесс воспитания, а затем и дрессировки. Таким образом, воспитание щенка начинается с момента появления его в вашем доме. Воспитание – это еще не дрессировка, это всего лишь привитие щенку необходимых навыков, которые впоследствии помогут правильно построить процесс дрессировки.
В различные периоды жизни внешняя среда оказывает различное влияние на формирование характера собаки, и в зависимости от того, в какие условия попадет щенок, могут по-разному сформироваться его наследственные задатки. Находясь еще под сукой, маленький щенок начинает знакомиться с окружающим миром. Знакомый запах матери, братьев и сестер, теплая подстилка, отсутствие чувства голода, ласковый голос хозяина – все это еще в ту пору благоприятно влияет на формирование психики будущей собаки. В большинстве стран действует положение, запрещающее заводчику отнимать щенков от матери раньше двухмесячного возраста, так как считается, что именно в этот период щенок должен избежать стрессов, получить от общения с матерью и однопометниками стойкие навыки, необходимые для правильного формирования его психики. Но, при этом он должен расти в постоянном контакте с человеком.
Ко времени, когда у щенка сформируется нервная система, окрепнет психика и его можно будет начать дрессировать на площадке, у него должны быть выработаны дисциплинарные, специальные и защитные навыки, прививаемые в процессе общения с ним, во время прогулок и игр. Воспитание щенка ни в коем случае не должно строиться на принуждении. Каждый щенок рождается с наследственно передаваемыми задатками. Поэтому, внимательно изучая своего питомца, старайтесь понять его индивидуальные особенности, и в зависимости от этого строить методику воспитания и начальной дрессировки. Для упрямого, беспокойного щенка – больше терпения, для робкого – больше ласки и подбадривания, для старательного – больше поощрения.
Нагрузка на маленького щенка должна быть минимальной и повышаться постепенно по мере его роста, от простого – к сложному, от игры – к дисциплине. При этом всегда следует обращаться со щенком спокойно и терпеливо. Плохое настроение хозяина не должно отражаться на щенке. Совершенно недопустима раздражительность и несдержанность при общении со щенком, беспричинные окрики, а тем более пинки. В хозяине маленький щенок должен чувствовать своего защитника – только в этом случае он вырастет защитником своего хозяина. Не разрешайте никому дразнить щенка, причинять ему боль, повышать на него голос, но и не изолируйте его от людей. Собаке предстоит жить в человеческом обществе, и она должна быть социально адаптированной, безопасной для окружающих, но при этом, абсолютно управляемой, уверенной в себе и способной при необходимости защитить своего хозяина и свой дом.
В идеале, воспитание – это начальный этап дрессировки, но все-таки, это не одно и то же. Как среди людей можно встретить образованного, но невоспитанного человека и наоборот, так и среди собак встречаются дрессированные, но абсолютно невоспитанные животные или же воспитанные, но не прошедшие необходимого курса дрессировки. Если же вы ставите цель вырастить полноценную собаку, вы должны совместить эти понятия. Но, если дрессировать собаку можно практически в любом возрасте – все зависит от мастерства дрессировщика, то фундамент воспитания закладывается с самого раннего детства. Здесь любые упущения невосполнимы. Поэтому, самое основное правило воспитания гласит: с момента появления щенка в вашем доме следует поощрять и закреплять все его желательные действия и поступки, а нежелательные – пресекать, но не столько путем запрета и наказания, сколько путем создания условий, при которых щенок будет испытывать отрицательные эмоции, в момент совершения им нежелательных действий.
Воспитание щенка должно доставлять радость обоим – и хозяину, и его четвероногому другу. Поэтому, старайтесь не нагружать психику щенка бесконечными нормативными командами, не требуйте от него способностей к длительным занятиям. Иначе вместо друга и помощника вы вырастите неуверенного в себе раба, лишенного жизнерадостности и воспринимающего общение с хозяином как вынужденную и неприятную необходимость.
Каждый щенок рождается с генетически заложенным комплексом поведенческих реакций (инстинктов), который невозможно изменить по своему усмотрению. Но эти поведенческие реакции можно развить в нужном направлении или, наоборот, приглушить их развитие, если они нежелательны. Опытный дрессировщик всегда тонко чувствует собаку, изучает и анализирует ее поведение, использует всевозможные методы для развития ее желательных качеств, и безболезненно, естественным путем, подавляет качества нежелательные.
При отсутствии необходимого опыта, еще до появления щенка в вашем доме, следует запастись специальной литературой и детально изучить этот вопрос, а позднее прибегнуть к практической помощи профессионального дрессировщика.

Воспитание общедисциплинарных навыков

Приучение к чистоплотности. Это первое требование, с которого начинается процесс воспитания. Сразу же следует уяснить, что тыкать носом в лужи или наказывать щенка бесполезно, это не приведет к желаемому результату, а только нарушит ваши взаимоотношения. Нужно просто запастись терпением и постоянно наблюдать за щенком. Как только он начинает кружиться на месте, присаживается, чтобы сделать свои естественные надобности, следует тут же вынести его на улицу. Выносить щенка (а в дальнейшем – выводить) следует также каждый раз после сна и кормежки. Со временем щенок научится "проситься", и чем больше внимания вы ему будете уделять, выполняя вышеуказанные рекомендации, тем быстрее это произойдет.
Приучение к кличке также не потребует особых приемов. Произносите кличку всегда, когда хотите привлечь внимание щенка. Кличка не должна заменять команду "Ко мне!", это всего лишь сигнал к последующему действию.
Приучение к показу зубов. Чем раньше начато обучение этому приему, тем за более короткий срок щенок его сможет освоить. Повторять прием следует ежедневно, по несколько раз в день. Делать это нужно правильно. Посадите щенка слева от себя, левую ногу поставьте сзади за крупом щенка, чтобы он не мог пятиться назад. Правой рукой поддерживайте нижнюю челюсть щенка, левую положите сверху на морду, так, чтобы большие и указательные пальцы обеих рук оказались возле мочки носа. Не дотрагиваясь до мочки носа и не закрывая ее, оттяните спереди губы щенка (левой рукой – вверх, правой – вниз), так, чтобы оказались обнаженными десна и зубы. Действуйте быстро и аккуратно. Таким же образом показывают зубы с правой и с левой стороны челюстей, после чего щенка хвалят и угощают лакомством.
Уделите этому приему особое внимание, так как, по правилам выставок, собака, оказывающая сопротивление при показе зубов эксперту, снимается с ринга без присуждения оценки.
Приучение подходить по команде. Команде "Ко мне!" легко обучить щенка в процессе игры с ним, во время прогулок, кормления. Очень важно начать отработку этого приема с самого раннего возраста, потому что, упустив время, вы можете потерять контакт со щенком и это значительно затруднит его дальнейшее воспитание. Перед кормежкой, показывая щенку миску с едой, произносите команду "Ко мне!". Выходя на прогулку, запаситесь кусочками лакомства, и каждый раз используйте его, произнося эту команду. Подбежавшего к вам по команде щенка похвалите и угостите лакомством. Помните: команда "Ко мне!" должна ассоциироваться у щенка только с приятными для него ощущениями - поглаживанием, похвалой, лакомством. Во время обучения щенка нужно подзывать только в том случае, если интуиция подсказывает, что тот прервет свое занятие и подойдет к вам. Если щенок чем-то очень отвлечен, нужно дождаться такого момента, когда он обратит на вас внимание или применить альтернативный метод, заключающийся в том, что хозяин поворачивается и уходит в другую сторону до тех пор, пока щенок не заметит этого и не последует за ним.
Ни в коем случае нельзя произносить команду "Ко мне" угрожающим тоном, нельзя обманывать подбежавшего к вам щенка, показав и не дав ему лакомство, а тем более – наказывать, даже если перед этим он в чем-то провинился. В следующий раз щенок не подойдет к вам, и вы потеряете контакт с ним и его доверие. На первых порах нельзя пользоваться этой командой, если вы хотите взять щенка на поводок или увести с прогулки домой. В этом случае лучше самому подойти к щенку, не применяя команды.
Если щенок проявляет послушание в течении нескольких дней, можно постепенно уменьшать частоту использования лакомства, но каждый раз следует хвалить и гладить щенка за послушание.
Навык преодоления препятствий начинают вырабатывать у щенка в раннем возрасте. Во время прогулок не проходите мимо всевозможных, посильных для него, препятствий: невысоких скамеек, неглубоких узких канавок, некрутых ступенек. Ваша задача заключается не в том, чтобы научить щенка высоко прыгать или преодолевать сложные преграды – в его возрасте это опасно и вредно, а в том, чтобы привить ему необходимый навык преодоления препятствий, выработать условный рефлекс на команду "Вперед!". Если такой рефлекс будет выработан в раннем возрасте, позднее не составит труда усложнять задания. Для того чтобы щенок с радостью преодолевал посильные для него преграды, лучше всего пользоваться собственным примером, поощрением и лакомством.
Аппортировка. У собак, как и у их диких предков, сильнейшим природным инстинктом является охотничий инстинкт. Он проявляется в преследовании и захвате всевозможных движущихся объектов: мячей, палочек, кошек, полевых мышей, в стремлении носить и рвать тряпки, куски резины, обувь. Современная методика дрессировки практически целиком построена на развитии и использовании этого инстинкта, получившего название – инстинкт добычи. Не является исключением и выработка такого навыка, как аппортировка. В отличие от применяемого прежде метода принуждения, метод развития инстинкта добычи дает несравненно более высокие результаты: собака работает с желанием, с азартом, с высокой производительностью. В большей или меньшей степени охотничий инстинкт (или инстинкт добычи) развит у всех собак. Задача хозяина – с самого раннего возраста поощрять стремление щенка брать в зубы и носить всевозможные предметы. Разумеется, это не должны быть вещи домашнего обихода, обувь. Но, если такое случится, щенок ни в коем случае не должен быть наказан за это, он не может осознать разницы между вашим новым ботинком и ненужным куском резины. Убирайте ценные вещи в места, недоступные для щенка.
Итак, заинтересованность в аппортировке следует поощрять и развивать, это залог успешной дрессировки в будущем. Для развития этого навыка используют различные игры с палочкой или мячом. Для обучения желательно использовать предмет с прочно прикрепленным к нему длинным шнуром. Это позволит не только лучше развить инстинкт добычи (захвата) предмета, но и выработать навык его подноски хозяину.
Полезно играть со щенком в перетягивание предмета, при этом действовать нужно аккуратно, не вырывая предмет из зубов, а лишь слегка подтягивая его к себе, вызывая тем самым у щенка желание крепче держать предмет в зубах. В этих играх щенок должен всегда выходить победителем. На ранних этапах развития инстинкта добычи ни в коем случае нельзя насильно забирать у щенка предмет или гоняться за щенком, пытаясь этот предмет отнять. Вы допустите также большую ошибку, если будете гулять с другой, более сильной собакой, которая во время игр угрожающе рычит на щенка, отнимая у него палочку или мячик.
Щенок не должен самостоятельно играть с аппортировочным предметом, для этой цели следует использовать игрушки.
В начальной фазе обучения аппортировочный предмет никогда не бросается, он всегда находится в руках дрессировщика. Вначале вырабатывается заинтересованность в игре с предметом, затем собака обучается по команде брать и отдавать предмет, поднимать его с земли, носить рядом с дрессировщиком и только после закрепления этих навыков постепенно переходят к бросанию предмета и обучению собаки его приносить.
Аппортировка – сложный прием, требующий много времени, опыта и творческого подхода со стороны дрессировщика. Начинающему собаководу он часто оказывается "не по плечу". Поэтому, ограничившись общими рекомендациями, в случае возникновения трудностей я советую обращаться к профессиональным дрессировщикам.
Приучение щенка садиться, ложиться и вставать по команде. Эти приемы отрабатываются во время прогулок и игр со щенком с использованием того же мячика, при условии, что у щенка в некоторой степени уже развит инстинкт добычи. Если нет – используется обычное лакомство. Механическое воздействие при этом должно быть минимальным для щенка.
Вырабатывая навык посадки щенка по команде, нужно, прежде всего, привлечь его внимание мячиком, затем, подав команду "Сидеть!", занести мячик над головой щенка, так, чтобы он был вынужден принять сидячее положение. При этом можно слегка нажать на круп щенка, помогая ему сесть, и некоторое время (в течение нескольких секунд) фиксируя его в этом положении.
Подобным же образом вырабатывают навык укладки щенка по команде. При этом, предварительно подав команду "Лежать!", отпускают руку с мячиком на уровне земли перед мордой щенка, а другой рукой слегка нажимают на холку, помогая ему лечь.
Для отработки команды "Стоять!" мячик держат на уровне головы щенка, другой рукой слегка приподнимая его под живот.
При занятиях с маленьким щенком нельзя требовать от него длительной выдержки при выполнении какого-либо приема. Но, в течение нескольких секунд необходимо фиксировать его в требуемом положении. Нельзя часто чередовать подаваемые команды, утомляя щенка и перегружая его психику. Весь процесс отработки дисциплинарных навыков должен происходить непринужденно, в виде игры, и доставлять щенку явное удовольствие.
Движение рядом. Применявшиеся прежде методы механического воздействия на собаку во время отработки этого навыка зарекомендовали себя не с лучшей стороны, к тому же они имеют много нежелательных побочных эффектов. Наилучшие результаты дает метод, основанный, опять же, на инстинкте добычи.
Для этого щенка берут на короткий поводок, и, держа его в левой руке свободно провисающим, начинают движение вперед, правой рукой прижимая к своей груди мячик. Предварительно, разумеется, следует привлечь внимание щенка к мячику, немного поиграв с ним. Начав движение, подают команду "Рядом!". Любая попытка щенка забежать вперед или прыгнуть вверх к вашей правой руке должна пресекаться вновь поданной командой и рывком поводка по направлению к ноге дрессировщика. Повторяя этот прием изо дня в день, вы вскоре научите собаку по команде "Рядом!" с большим желанием и интересом двигаться у вашей левой ноги.

Людмила Архангельская
Из книги "Разведение и выращивание немецкой овчарки"

первоисточник - http://lottasstyle.com/growing.htm

Кормление

Основой здоровья, долголетия, сохранения должной физической формы немецкой овчарки является ее полноценное питание. По природе своей собака является плотоядным животным, система пищеварения которого существенно отличается от таковой у человека. Отличия эти выражаются в следующих физиологических особенностях собаки:
Для собаки не имеет значения внешний вид и вкус пищи, но имеет большое значение ее запах.
Собака практически не пережевывает пищу, заглатывая ее целиком, поэтому в желудок она попадает без предварительной обработки.
Небольшой по объему желудок обладает повышенной кислотностью и активностью пищеварительных ферментов – пища обрабатывается очень быстро.
Сравнительно короткий тонкий кишечник собаки, обладающий, тем не менее, повышенной всасывающей способностью, не приспособлен к перевариванию объемной растительной пищи.
На первом месте по усвояемости у собаки находятся белки, на втором – жиры и только на третьем – углеводы. Причем в организме собаки полностью отсутствуют ферменты, расщепляющие некоторые углеводы, в частности – лактозу и крахмал, содержимое растительных клеток которых не усваивается.
При правильном кормлении кал собаки практически обезвожен и способствует очищению анальных желез и их протоков, расположенных вдоль стенок прямой кишки. При нарушении пищеварения кал становится мягким, секрет анальных желез застаивается, что приводит к их воспалению и образованию свищей.
Таким образом, проблемы перекорма или недокорма собаки в настоящее время возникают значительно реже, чем проблемы несбалансированного питания, приводящие к серьезным нарушениям в пищеварении животного. С появлением на нашем рынке готовых сухих кормов для собак, оптимально сбалансированных по всем необходимым питательным веществам, казалось бы, проблема эта должна быть решена. Но, сегодня она возникает еще острее, находя как сторонников теории кормления собак готовыми сбалансированными кормами, так и категорических ее противников. Тема эта спорная, требующая глубокого анализа, и выводы не могут быть однозначными. Поэтому, не вдаваясь в рассуждения и не навязывая владельцам собак ни одну из теорий, предлагаю просто рассмотреть особенности кормления натуральными и концентрированными (сухими) кормами.

Кормление натуральными кормами

Безусловным преимуществом этого вида кормления является полноценность питательных веществ, содержащихся в натуральных высококачественных продуктах. Никакие концентраты по своей питательной ценности не в состоянии заменить сырого мяса или творога – продуктов, содержащих полноценный, наиболее легко усваиваемый белок, необходимый для жизнедеятельности организма собаки. Биологическая ценность белков определяется наличием в них незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме, а должны поступать только с пищей. Источником таких белков служат продукты животного происхождения.
Мясо – основной продукт, используемый для кормления собак и, особенно, щенков. Это – строительный материал костяка и мускулатуры, содержащий все необходимые питательные вещества. Мясо для кормления собак подходит любое, за исключением жирной свинины. Нежирную свинину можно давать в исключительных случаях, и только в вареном виде, так как в ней, зачастую содержатся личинки ленточных глистов. Мясо, скармливаемое собаке, должно быть свежим, без остатков мелких костей. Желательно нарезать его кусочками, щенку – помельче, взрослой собаке – покрупнее. Фарш давать не рекомендуется – он хуже усваивается и, не задерживаясь в желудке, поступает в кишечник полупереваренным. Вареное мясо, хоть и содержит белок, но оно не так богато витаминами, как сырое. Для кормления взрослой собаки можно использовать различные субпродукты, которые должны слегка провариваться. Наибольшей питательной ценностью обладают печень, желудок, сердце, наименьшей – легкие, почки, трахея. Один отрицательный момент в кормлении субпродуктами, все-таки, существует и заключается в том, что нередко, являясь своеобразными фильтрами, они содержат вредные вещества – пестициды, тяжелые металлы, антибиотики, которыми лечили животных перед убоем.
Кости не являются продуктом питания, в большом количестве они неизбежно вызывают запоры и могут стать причиной закупорки кишечника, и даже гибели собаки. Особенно опасны трубчатые кости птицы, которые, расщепляясь, могут травмировать желудок. Но, изредка можно давать мягкие хрящи или большую "сахарную" косточку, которую собака не в состоянии проглотить целиком.
Мясо следует давать ежедневно. В рационе собаки, содержащейся на натуральных кормах, оно должно составлять не менее 30% от общего объема потребляемой пищи. Частично по своей питательной ценности мясо может заменить морская рыба и творог.
Рыба – высококалорийный, богатый фосфором продукт, с большим содержанием белка. Очень полезна в качестве строительного материала костяка у растущего щенка. Для кормления собак пригодна любая морская рыба, но следует иметь ввиду, что некоторые ее виды, к примеру минтай и мойва, содержат ферменты способствующие разрушению витамина В, по причине чего не должны часто и в большом количестве присутствовать в рационе. Рыба дается собакам в сыром виде, очищенной от костей и нарезанной кусочками. Рыбу можно давать 3-4 раза в неделю, частично заменяя ею мясо. Речная рыба в сыром виде собакам категорически противопоказана, так как является источником заражения ленточными глистами.
Творог – высококалорийный продукт, содержащий полноценные белки и легко усваиваемый организмом собаки кальций. Особенно полезен для скармливания щенкам, щенным и подсосным сукам. Творог можно давать собаке ежедневно, частично заменяя им мясо. Он имеет высокую усвояемость и предупреждает жировое перерождение печени.
Яйцо – очень питательный продукт, но сырой белок аллергичен, плохо усваивается организмом собаки и содержит провитамин А – вредное для организма вещество. Поэтому следует давать только сырой желток, либо яйцо, предварительно ненадолго опущенное в кипящую воду. Частое потребление яиц может вызвать у собаки диатез и отрицательно отразиться на функциях печени, поэтому рекомендуется давать яйцо 2-3 раза в неделю.
Молоко можно давать только щенкам с небольшим количеством меда, и то, если оно не вызывает расстройства желудка, который с возрастом теряет способность расщеплять основные составляющие этого продукта – казеин и лактозу. Поэтому, взрослым собакам, молоко противопоказано, так как является причиной энтерологических заболеваний и нарушений обмена веществ. Кисломолочные продукты – кефир, ряженка, простокваша, напротив, очень полезны. Исключение составляет только кислое молоко, так как оно вызывает расстройство желудка.
Крупы – скармливаются собакам в виде каш, но не должны преобладать в их рационе. Могут использоваться любые недробленые крупы, если они не вызывают аллергию у собаки, но наибольшей питательной ценностью обладают рис и гречка. Крупы лучше скармливать собакам, предварительно замоченные на шесть-семь часов, затем сваренные в той же воде в течение шести-семи минут, в кастрюле с крышкой. Приготовленные таким образом каши сохраняют свою питательную ценность и способствуют правильной перистальтики кишечника. Каши можно давать собаке ежедневно, но их объем не должен превышать 30% от общего объема потребляемой пищи.
Хлеб – дается собакам в минимальном количестве, частично заменяя каши. Использовать следует подсушенный темный хлеб грубого помола или сухари.
Овощи, зелень и фрукты являются источником витаминов. Их можно давать все, без исключения, в тертом или мелко-шинкованном виде, в смеси с растительным маслом, добавляя к мясной пище. Полезны также некоторые дикорастущие растения как, например, крапива, одуванчик, молодые листья подорожника, но их предварительно запаривают кипятком и измельчают до состояния пюре. Растительная пища приготавливается непосредственно перед ее добавлением в корм.
Непригодны для скармливания собакам: картофель, бобовые (фасоль, горох, чечевица), мучные (вермишель, манка, сдобный хлеб и булочки), соленые и маринованные продукты (рыбные и овощные консервы), сладости (сахар, конфеты, варенье), трубчатые и рыбьи кости, шкурка от колбасы (целлофан).
Пища для кормления собак должна быть преимущественно сырая, в некоторых случаях слегка проваренная, в которой сохранены все питательные вещества и витамины. Лучше готовить пищу непосредственно перед кормлением. Ни в коем случае нельзя давать собаке прокисшую или несвежую пищу, это неминуемо вызовет расстройство желудка и может привести к отравлению. Нельзя давать собаке горячую или очень холодную пищу.
Кормление собак натуральными кормами имеет преимущества только в том случае, если владелец не экономит на качестве и разнообразии продуктов, не считает за труд хотя бы приблизительно сбалансировать рацион собаки по питательной ценности кормов. Но, к сожалению, в наших условиях не каждый может себе это позволить. Зачастую собаки довольствуются весьма скудной, однообразной и недостаточно калорийной пищей, состоящей, преимущественно из каши, с добавлением небольшого количества субпродуктов и овощей. Нехватку питательных веществ и витаминов владельцы стараются компенсировать всевозможными минеральными подкормками. В итоге, рано или поздно это приводит к дисбалансу питательных веществ в организме собаки – одних накапливается в избытке, других катастрофически не хватает. В результате развивается прогрессирующее нарушение обменных процессов, возникают хронические кожные заболевания, появляются нарушения воспроизводительных функций и множество других побочных заболеваний, которые владельцы безрезультатно пытаются лечить всевозможными средствами, не устранив основную причину.
Исходя из вышесказанного, в случае отсутствия возможности обеспечить собаку полноценными натуральными кормами, и сбалансировать ее рацион, следует использовать сухие корма.

Кормление концентрированными (сухими) кормами

Бесспорным преимуществом сухих кормов является их оптимальная сбалансированность по всем питательным веществам – белкам, жирам, углеводам и витаминам с учетом возрастных и физиологических особенностей животного.
Какой же корм предпочесть из имеющегося сегодня на нашем рынке изобилия? Как разобраться в основных характеристиках различных кормов, выпускающихся сегодня нашей и зарубежной промышленностью?
Прежде всего, необходимо знать, что согласно существующей сегодня на нашем рынке классификации, все корма подразделяются на профессиональные (или корма супер-премиум класса) и бакалейные (или корма премиум-класса и эконом-класса). Класс корма обязательно указывается на его упаковке.
По каким же показателям, кроме, разумеется, цены, корм может быть отнесен к тому или иному классу? Самой важной составляющей корма является белок, обладающий определенной биологической ценностью. Чем выше биологическая ценность сырья, из которого изготовлен корм, тем более высокого качества конечный продукт, тем выше его калорийность. Ингредиентами профессиональных кормов являются высококачественные сорта говядины и птицы, рис. Бакалейные корма премиум-класса изготавливаются из более низких сортов говядины и птицы, в их состав чаще входит кукуруза и пшеница. Бакалейные корма эконом-класса, как правило, изготавливаются из субпродуктов с добавлением низкосортных злаковых. Встречаются, конечно, исключения, но их немного. Понятно, что чем выше класс корма, тем полнее он удовлетворяет потребностям организма животного.
Следует также знать, что сухие корма подразделяются на полнорационные (Complete) и неполнорационные (Complementary food), что также обязательно указывается на упаковке корма. Корм, полностью удовлетворяющий потребности собаки называется полнорационным и может использоваться как основной и единственный источник питания. Неполнорационный корм, удовлетворяющий только некоторые потребности организма, используется в качестве добавок к мясному рациону, закусок, лакомства или в качестве диетического питания для животных, страдающих определенными заболеваниями.
Пищевые потребности собак значительно различаются в зависимости от возраста, веса, кондиции, физической нагрузки и особенностей пищеварения. Важно, чтобы собака получала именно тот вид корма, который предписывается ей в соответствии с ее физиологическими особенностями.
Большинство фирм-производителей выпускают корма четырех возрастных категорий: для щенков, юниоров, взрослых и стареющих собак.
При выборе кормов не в последнюю очередь следует учитывать образ жизни животного. В зависимости от энергетических потребностей собак, производятся корма трех категорий: для собак, ведущих активный образ жизни, получающих большие физические нагрузки и нуждающихся в большом количестве энергии (Active, Energy, Premium), для собак, получающих умеренные нагрузки и имеющих средние энергетические потребности (Balans, Standart, Adult) и для собак, в силу своего возраста или темперамента, не получающих нагрузок и не нуждающихся в большом количестве энергии (Light).
Ориентируясь на дозировку, указанную в инструкции, следует, тем не менее, учитывать, что степень усвояемости корма у разных собак различна и ориентироваться на аппетит и кондицию собаки. В зимнее время года для собак, содержащихся на улице количество потребляемого корма увеличивается приблизительно на 20%.
Если вы затрудняетесь в выборе корма, посоветуйтесь с опытными заводчиками. Большинство из них предпочитают корма определенных фирм-производителей. Не лишним будет ориентироваться и на вкус собаки, взяв на пробу вначале небольшое количество каждого из рекомендованных вам кормов.
Никогда не используйте корма неизвестных фирм-производителей, особенно если они привлекают своей относительной дешевизной. Приобретая корм, всегда проверяйте целостность упаковки и обращайте внимание на срок годности. По истечению указанного на упаковке срока годности в составе корма могут происходить необратимые изменения, что не безвредно для организма собаки. Никогда не покупайте корм на "развес", тем более на рынке или у случайных людей.
В некоторых случаях, например во время поездок, корм можно давать собаке в сухом виде, но лучше за час-два до кормления замачивать его в воде комнатной температуры. Нельзя заливать корм кипятком, так как в этом случае разрушаются некоторые витамины.
При кормлении концентрированными кормами, особенно если они скармливаются в сухом виде, в несколько раз повышается потребность организма в воде. Поэтому, свежая вода должна находиться около собаки постоянно и в неограниченном количестве.

Комбинированное кормление

Допустимо использование комбинированного (смешанного) кормления, т.е. чередования высококачественных натуральных и концентрированных (сухих) кормов. Например, в утреннее кормление можно использовать мясо, рыбу или творог с добавлением небольшого количества каши и овощей, в вечернее кормление – сухой корм. Такой вид кормления возможен только в том случае, если он не ведет к нарушению пищеварения у собаки. Для этого необходим строгий контроль за стулом и усвояемостью смешанного корма. Не рекомендуется в одно кормление смешивать натуральные и сухие корма - это может привести к нарушению водного баланса в организме животного.
Объем пищи, потребляемый собакой, должен быть небольшим, но это должна быть пища с высокой степенью питательности и усвояемости. Чем больше объем пищи, тем хуже она переваривается и стул становится более жидким.
Независимо от того, кормите вы собаку натуральными или сухими кормами, она должна получать пищу в строго установленные часы. В возрасте до двух месяцев щенка кормят 6 раз в день, с двух до четырех месяцев – 5 раз в день, с четырех до шести месяцев – 4 раза в день, с шести до двенадцати месяцев – 3 раза в день. С годовалого возраста собака переводится на двухразовое кормление – утром и вечером, после прогулки. В теплое время года и при отсутствии нагрузок возможно одноразовое кормление.
Рекомендуемый суточный объем пищи распределяется в равных количествах по числу кормежек. Рекомендации эти индивидуальны. Но, все-таки ориентироваться следует на кондицию собаки. Основной принцип прост: худеет собака, следует увеличить объем пищи, толстеет – уменьшить. Нормальной кондицией, как щенка, так и взрослой собаки считается такая, при которой в области ребер имеется небольшая жировая прослойка, скрывающая ребра, но позволяющая легко их прощупать. Балласт жира в любом возрасте очень вреден. Для щенка он создает излишнюю нагрузку на еще слабые кости и хрящи, способствует неправильному формированию экстерьера и деформации скелета. У взрослых собак при излишней кондиции тормозятся все физиологические процессы в организме, в том числе и воспроизводительные функции. Не в меру раскормленные кобели зачастую теряют интерес к сукам и становятся неспособными произвести полноценную вязку. Суки часто остаются пустыми, а если и происходит зачатие, то нередки случаи тяжелых родов. Безусловно, недокорм имеет еще более пагубные последствия. В этом случае у собаки видны все ребра, а шерсть имеет тусклый, нездоровый вид.
При правильных условиях содержания и полноценном сбалансированном питании, как готовыми, так и натуральными кормами, все необходимые витамины и микроэлементы поступают в организм собаки с кормом и усваиваются естественным путем. Поэтому, чаще всего, никаких специальных добавок не требуется. Они могут быть рекомендованы только при возникновении каких-либо отклонений от нормы – изменении условий содержания (например, при недостатке солнечного света, при резкой смене климата), различных заболеваниях собаки, щенности и выкармливании щенков.

О подкормках

При условии правильного содержания собаки, ее полноценного питания и хорошего состояния здоровья, все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы поступают в организм с кормом и усваиваются естественным путем. Поэтому, чаще всего, никаких специальных подкормок не требуется (особенно это относится к собакам, содержащимся на профессиональных сухих кормах супер-премиум класса). Подкормки могут быть рекомендованы строго индивидуально, и лишь при возникновении каких-либо отклонений от нормы – изменений условий содержания (например, при недостатке солнечного света, при резкой смене климата), различных заболеваниях собаки, во время периода щенности и выкармливании щенков.
Также сомнительна роль подкормок в период роста щенка, когда особенно уязвимым является формирование костно-связочного аппарата, представляющего собой довольно мягкий тип тканей, состоящего в основном из прочных, но недостаточно твердых коллагеновых волокон. Биохимический процесс минерализации костных тканей, их укрепление происходит очень медленно и заканчивается в возрасте около двух лет. Многие владельцы об этом слышали, но не углубляясь в изучение вопроса, традиционно решают проблему, покупая щенку, в дополнение к питанию, витаминно-минеральные подкормки с повышенным содержанием кальция.
Для начала давайте рассмотрим роль кальция в организме собаки. Это наиболее активный элемент, участвующий во многих физиологических и биохимических процессах, таких как сокращение мышц и возбудимость нервной системы, свертываемость крови, конгломерация клеток, передача сигналов ритмичности сердца. Кальций также является активатором ряда ферментов и гормонов. Но основное его назначение - обеспечение нормальной структуры, пластичности и функциональности костных тканей. Скелет животного является его опорным аппаратом и одновременно служит как кладовая кальция.
Но для оптимального усвоения кальция и его благотворного влияния на организм необходимы определенные условия. Прежде всего, суточная норма потребляемого кальция для щенков в период их формирования должна составлять 529 мг на 1 кг массы тела (для взрослых собак – наполовину меньше). Во-вторых, крайне важным условием является соотношение кальция и фосфора в потребляемой пище, которое должно составлять приблизительно 1,2 : 1. Таким образом, суточная потребность в фосфоре для щенков – 441 г на 1 кг массы тела (для взрослых собак – наполовину меньше). Кроме того, ведущая роль в усвоении кальция и фосфора и поддержании необходимого уровня кальция в плазме принадлежит витамину Д. Но это – самый токсичный из всех жирорастворимых витаминов, который должен поступать в организм в строго определенном количестве – около 20 единиц на 1 кг массы тела щенка (для взрослой собаки – наполовину меньше).
Теперь мы видим, что необходимый баланс микроэлементов в организме собаки достигается рядом необходимых условий, довольно сложно связанных между собой. Любые нарушения в этом балансе влекут за собой серьезные, зачастую необратимые изменения в организме животного.
Рассмотрим возможные варианты.
Недостаток кальция может быть вызван разными причинами:
- кормление готовыми сухими низкокачественными кормами с энергетически неполноценным рационом;
- кормление преимущественно растительной пищей (каши, супы, овощи);
- только мясное кормление (мясо содержит мало кальция и много фосфора, в результате образуется быстро нарастающий дисбаланс);
- нарушение всасывания кальция в тонком отделе кишечника по причине различных заболеваний или индивидуальных особенностей организма.
Недостаток кальция в сочетании с недостатком фосфора и витамином Д, на начальной стадии приводит к общей задержке роста щенка, утолщению суставов, образованию характерных «четок» на ребрах, а затем и к развитию рахита, сопровождающегося искривлением костей конечностей, запоздалой сменой зубов и их аномальным ростом.
Если при недостатке кальция или его плохом всасывании уровень витамина Д достаточно высок, происходит интенсивное «вымывание» кальция из костей – таким образом организм стремится восстановить недостаток кальция в крови. В результате, происходит быстрая деминерализация и деформация костей, и как следствие – хромота, искривление конечностей, нередко сопровождающиеся переломами.
Недостаток кальция при избытке фосфора вызывает остеопатию у молодых животных, сопровождающуюся потерей аппетита, хромотой, болезненностью и слабостью суставов, нарушениями в поставе передних и задних конечностей (отсутствие параллельности, сближенности скакательных суставов, слабости пясти и плюсны). Постепенно стенки трубчатых костей истончаются, собака становится склонной к переломам. На рентгеновских снимках наблюдается истончение костных стенок, общая «прозрачность» скелета, утолщение метафизов.
При недостатке кальция лечение дает положительный эффект только на ранних стадиях заболевания и заключается не просто в увеличении кальция в пище, а прежде всего в достижении баланса между кальцием и фосфором. При этом нельзя допускать передозировки витамина Д, что только усугубит заболевание.
Избыток кальция - является не менее опасным для растущего щенка. Вопреки распространенному мнению, что организм щенка усвоит ровно столько кальция, сколько ему необходимо, лишний кальций не выводится из организма, а под влиянием гормонов роста начинает откладываться в костной ткани, что приводит к ее неестественно быстрой минерализации. В результате чего замедляется резорбция и созревание костной и хрящевой ткани, что приводит к ряду патологических изменений, в частности – искривлению лучевых костей, развитию остеохондроза, гипертрофической остеодистрофии, дисплазии тазобедренного сустава. При избытке кальция в кормах происходит снижение всасываемости в кишечнике фосфора, железа, цинка, меди и образуется их дефицит.
Избыток кальция может быть вызван следующими причинами:
- кормление готовыми сухими кормами, содержащими избыточный уровень кальция, особенно в сочетании с высоким содержанием белка или добавками глюкозамина (например, когда щенки немецкой овчарки содержатся на кормах, предназначенных для выращивания щенков крупных, тяжелых пород);
- использование витаминно-минеральных подкормок при кормлении готовыми высококачественными сбалансированными сухими кормами, вызывающее передозировку кальция;
- использование витаминно-минеральных подкормок при кормлении готовыми низкокачественными кормами (бакалей-класса) с энергетически неполноценным рационом, вызывающее дисбаланс кальция и фосфора;
- использование витаминно-минеральных подкормок при кормлении натуральной пищей с высоким содержанием кальция (творог, яйцо, сухое молоко).
Избыток кальция при нормальном количестве витамина Д приводит к нарушению обмена веществ и усвоению цинка в организме собаки, что на начальных стадиях проявляется в плохом аппетите, возникновении кожных заболеваний, гипертрофии слизистой желудка и атонии привратника – факторов риска заворота желудка. В дальнейшем развивается остеохондроз и деформация костей.
Избыток кальция в сочетании с избытком витамина Д приводит к избыточной минерализации костей у растущего организма, следствием которой является гипертрофическая остеодистрофия. На начальных стадиях заболевание характеризуется потерей аппетита, подавленным состоянием, болезненностью и слабостью суставов, нередко сопровождается хромотой. Постепенно происходит уплотнение метафизов, минерализация оболочки эпифиза, прогрессирует искривление костей. На более поздних стадиях наблюдается отложение кальция в крупных сосудах, клапанах сердца, бронхах, почках.
Избыток кальция в сочетании с недостатком фосфора, а также резкий дисбаланс в соотношении этих элементов (более, чем 3:1) способствует развитию у щенков рахита.
В результате можно сделать вывод, что сохранить баланс микроэлементов в организме собаки проще всего при кормлении готовыми сбалансированными кормами (причем, речь идет только о профессиональных кормах супер-премиум класса), и если корм подобран правильно, вам следует всего лишь придерживаться дозировки, и без особой необходимости не использовать дополнительных минеральных подкормок.
Если же собака питается натуральной пищей, вопрос несколько сложнее. С одной стороны, именно в натуральной пище содержатся наиболее полноценные и легко усвояемые формы кальция, а с другой стороны – далеко не всякая пища, содержащая в достаточном количестве кальций, является его источником для собаки. Известно, что из растительных кормов кальций и фосфор усваиваются хуже, чем из кормов животного происхождения, к тому же, только под воздействием желудочного сока и желчных кислот большая часть кальция способна переходить в усвояемые формы. Поэтому при натуральном питании собака фактически усваивает только часть от потребляемого с пищей кальция, что значительно затрудняет подсчет и регулирование баланса питательных веществ в ее рационе. Производить такой подсчет под силу только опытным владельцам, знакомым с особенностями физиологии собак и основами диетологии (науки о питании).
Независимо от того, кормите вы собаку натуральными или сухими кормами, она должна получать пищу в строго установленные часы. В возрасте до двух месяцев щенка кормят 6 раз в день, с двух до четырех месяцев – 5 раз в день, с четырех до шести месяцев – 4 раза в день, с шести до двенадцати месяцев – 3 раза в день. С годовалого возраста собака переводится на двухразовое кормление – утром и вечером, после прогулки.
Объем пищи, потребляемый собакой, должен быть небольшим, но это должна быть пища с высокой степенью питательности и усвояемости. Чем больше объем пищи, тем хуже она переваривается и стул становится более жидким.
Рекомендуемый суточный объем пищи распределяется в равных количествах по числу кормежек. Рекомендации эти индивидуальны. Но, все-таки ориентироваться следует на кондицию собаки. Основной принцип прост: худеет собака, следует увеличить объем пищи, толстеет – уменьшить. Нормальной кондицией собаки считается такая, при которой в области ребер имеется тонкая жировая прослойка, скрывающая ребра, но позволяющая легко их прощупать. Балласт жира в любом возрасте вреден. Для щенка он создает излишнюю нагрузку на слабые кости и хрящи, способствуя неправильному формированию скелета. У взрослых собак при излишней кондиции тормозятся все физиологические процессы, в том числе и воспроизводительные функции. Не в меру раскормленные кобели зачастую теряют интерес к сукам и становятся неспособными произвести вязку. Суки часто остаются пустыми, а если и происходит зачатие, то нередки случаи тяжелых родов. Безусловно, недокорм имеет еще более пагубные последствия. В этом случае у собаки видны все ребра, а шерсть имеет тусклый, нездоровый вид.


Людмила Архангельская
Из книги "Разведение и выращивание немецкой овчарки"

первоисточник - http://lottasstyle.com/feeding.htm

Собака — «не пищевик»? Вы просто не умеете ее готовить!

 

10173776_767951659904071_8004979089732771061_nАвтор Джерард О’Ши
Перевод. С. Валуевой
Фото   Е.Гришаковой
 

Когда очередной клиент заговорщицки сообщает мне, что его собака – не пищевик, я душу в себе желание немедленно написать оду на тему: «Терпение и труд все перетрут». Способность владельцев собак подчистую уничтожить в своих питомцах основной инстинкт выживания приводит меня в совершеннейшее восхищение. Да, иногда плохой аппетит передается собаке по наследству. Но по большей части вялый или пассивный аппетит – это результат неправильного воспитания. 

Первая и последняя собака-непищевик жила в моем доме лет двадцать пять назад. Как и многие из вас, моя жена тряслась над каждой крошечкой, которую соглашался проглотить наш роскошный черный стандартный пудель Лорд. Все мои попытки убедить жену в том, что голод – не тетка, натыкались на глухую стену доводов, что Лорда нужно держать в выставочной кондиции. 

Каждый владелец собаки с вялым аппетитом знаком с трудностями, с которыми мне пришлось столкнуться в показе нашей новой звезды. Если дома Лорд кое-как ел деликатесы с рук, то в поездках его приходилось кормить насильно. 

Решить часть этих проблем мне помогли… бальные танцы. В те годы моя жена была одной из лучших профессиональных танцовщиц мира. Она часто уезжала на конкурсы или принимала участие в показательных выступлениях. Я составил коварный план, когда Джун получила спонсорский пакет от крупного производителя электроники. Поездки стали более длительными и частыми, и я оставался один на один с собаками…

Я взялся за дело во время первых девятидневных гастролей жены. После вечерней прогулки я закрывал Лорда в клетке на кухне и кормил всех остальных собак. Первые дни он даже ухом не вел, когда я раскладывал еду по мискам. На морде у него было написано брезгливое равнодушие ко мне, лакею, и плебейской суете остальных собак. На шестой день я был готов сдаться – через три дня возвращалась жена, и мне предстоял семейный скандал на тему слегка схуднувшего Лорда. Перед отъездом супруга оставила мне многочисленные инструкции по поводу танцев с бубнами, с которыми я должен был кормить собаку. Блюда, которые она приготовила для кобеля перед отъездом, выглядели и пахли лучше, чем те, что она оставила мне. На седьмой день выражение равнодушия на длинной морде Лорда вдруг сменилось легким удивлением. В этот день он получил миску корма, к которой так и не притронулся. Но я уже знал, что переломный момент наступил. Забрав миску из клетки, я просто вывалил весь корм на пол, где его моментально смели другие собаки. Хотите верьте, хотите нет, но при виде этого зрелища Лорд только рот раскрыл. На восьмой день корм исчез из миски быстрее, чем я убрал руку из клетки. На девятый день я опять пропустил кормление Лорда и дал ему еду тогда, когда приехала Джун. Скандал, конечно, был, зато Лорд начал есть сам!

Я признаю, что не каждому владельцу собаки с плохим аппетитом хватит душевных сил выдержать подобное противостояние характеров. Именно поэтому я хочу поговорить о том, как закрепить активно-агрессивный аппетит у щенков и молодых собак, а также сохранить его у собаки на протяжении всей ее жизни. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ С ТЕМ, ЧТО ТАКОЕ АКТИВНО-АГРЕССИВНЫЙ АППЕТИТ. СОБАКА С ТАКИМ АППЕТИТОМ СНОСИТ СО СВОЕГО ПУТИ МЕБЕЛЬ, ЕСЛИ ПОД НЕЕ ЗАКАТИЛСЯ КУСОЧЕК ЛАКОМСТВА. ЕСЛИ СОБАКА СПОКОЙНО БЕРЕТ У ВАС ИЗ РУКИ ВКУСНЯШКУ, К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО НЕ ТО ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ СТОИТ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ. 

Активно-агрессивный аппетит запрограммирован у собак с первых часов жизни. Борьба за выживание начинается сразу после рождения. Дикие собаки не спасают новорожденных щенков, не выкармливают их из пипетки и не обкладывают грелками. Малыши часто тратят все свои жизненные силы на поиск молока и методично отталкивают братьев и сестер от самого молочного соска. Природа безжалостна и не наделила собак чувством сострадания. Более крупный щенок никогда не поделится пищей со своим слабым однопометником, а голодающая сука не пожертвует жизнью во имя спасения щенков.

Да, иногда плохой аппетит передается по наследству. Подобная аномалия часто закрепляется в некоторых линиях выставочных собак, потому что заводчики зацикливаются на экстерьере и выставочной кондиции и часто забывают о последствиях использования в разведении собак, лишенных базового и самого сильного инстинкта выживания. Этика – личное дело каждого, поэтому вернемся к нашим малышам. 

Думаю, меньше всего проблем с аппетитом возникает у рабочих и ведомственных собак – дрессировщики и проводники-кинологи относятся к своим подопечным более прагматично, чем владельцы простых домашних или выставочных питомцев. Многие заводчики начинают прикармливать щенков раздельно – каждый из них получает собственную мисочку и больше еды, чем нужно. То есть большую часть щенков начинают перекармливать с самого раннего возраста.

ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА В НОВЫЕ ДОМА МАЛЫШИ ЧАСТО СКУЧАЮТ ПО ОДНОПОМЕТНИКАМ И В ПЕРВЫЕ ДНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЕДЫ. ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ, ВЫДЕРЖАВ ДВЕНАДЦАТИЧАСОВУЮ ПАУЗУ, ДАТЬ ЩЕНКУ ПРИВЫКНУТЬ К НОВОЙ СИТУАЦИИ И ХОРОШЕНЬКО ПРОГОЛОДАТЬСЯ, ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ ЕМУ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗЫСКАННЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ? ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛОХОГО АППЕТИТА У СВОЕЙ НОВОЙ СОБАКИ!

Дикие собаки питаются в среднем три раза в неделю, да и то не гарантированно, так что организм и метаболизм псовых идеально приспособлены к нерегулярному питанию. После переезда в Швецию я устроился на работу в Кинологический центр шведской армии и принял участие в «Камбоджийском проекте». В ходе урегулирования военного конфликта и ликвидации его последствий в Камбодже шведские кинологи столкнулись с проблемой – европейские собаки не выдерживали тяжелых климатических условий этой страны. Поэтому в Швецию были привезены камбоджийские дворняжки, которые ведут полудикое существование в деревнях и совершенно не страдают от жары и влажности. Однако при отличных исходных данных собаки не поддавались обучению.

В начальной стадии обучения собак – поисковиков взрывчатки поощряют лакомством, но камбоджийские дворняжки демонстрировали полнейшее равнодушие к нему в полевых условиях. Наши подопечные, которые вели у себя на родине примитивный образ жизни сборщиков мусора, были настолько удовлетворены даже урезанным суточным рационом сухого корма, что их просто не интересовала сушеная печенка или куриная грудка. Руководитель нашей группы отдал распоряжение полностью перестать кормить собак и выдавать им корм только в виде поощрения во время дрессировки. Лед был сломан, и процесс пошел.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛОХОГО АППЕТИТА СОБАКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ В ПОИСКЕ БОЛЕЕ ВКУСНОГО И ПИТАТЕЛЬНОГО КОРМА И ПРИМЕШИВАНИИ К НЕМУ КОНСЕРВОВ ИЛИ ФАРША. ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОРМЛЕНИЮ СОБАКИ И ФОРМИРОВАНИЕ У НЕЕ ДРУГОГО ОТНОШЕНИЯ К САМОЙ ПРОСТОЙ ПИЩЕ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ.

Вспомните конец восьмидесятых и начало девяностых в России – этот период не очень отличался от времен моего детства. Часто на нашем столе были только картошка или макароны. Банан считался инопланетным лакомством, а конфеты мы получали по праздникам. Однако тарелки после ужина были пустыми, и на вопрос мамы: «Кому добавки?» — откликались все без исключения. Теперь же иногда домохозяйки вынуждены готовить отдельные блюда для каждого члена семьи: кто-то не хочет мяса, кто-то не ест рыбу. Капризничают даже собаки… Разовые голодовки не помогут вам справится с проблемой плохого аппетита вашей собаки. Ускорить медленный метаболизм и подхлестнуть аппетит можно только путем снижения размера порции с периодическими пропусками кормежки.

ОДНОРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ СОБАКИ. СОБАКИ-ПАРИИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В ПОИСКЕ КОРМА. ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ДОМАШНЕЙ СОБАКИ НЕОБХОДИМЫ ДВА КОРМЛЕНИЯ В ДЕНЬ?

В вашем доме живет несколько собак? Пару раз в неделю приготовьте корм для всех собак, но поставьте миски перед всеми, кроме одной. Если какая-то собака не доела корм, не убирайте его, а бросьте на пол. Ничто так не стимулирует аппетит у собаки, как зрелище того, как другие члены стаи делят ее пищу. Гарантия пищи также снижает аппетит. Представьте, что вам гарантирована пожизненная зарплата, — насколько бы это повысило вашу эффективность на рабочем месте? 

Но самое главное, никогда не оставляйте корм в мисках на весь день. Собаки должны быстро сметать свою порцию и вылизывать миску. Вы считаете, что выставочная кондиция вашего питомца в данный момент более важна? Задумайтесь о том, что, сформировав и закрепив в своей собаке активно-агрессивный аппетит, вернуть выставочную форму будет очень просто. Просто кормите свою собаку перед сном. Опять же, как эксперт, я должен отметить: то, что многие считают выставочной кондицией, на самом деле является избыточным весом. Регулярная и правильная физическая нагрузка также пойдет на пользу многим выставочным собакам. Моделируйте ситуации, планируйте. Если вы регулярно занимаетесь дрессировкой по утрам, кормите собаку в полдень, тогда она будет максимально голодна к занятию.

МАЛЕНЬКИЙ СОВЕТ ДРЕССИРОВЩИКАМ: НЕРЕГУЛЯРНОЕ И СПОНТАННОЕ ПООЩРЕНИЕ ОТЛИЧНО ФОРМИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ НА ЛАКОМСТВО.

Также при поощрении собаки лакомством старайтесь давать ей как можно меньшие кусочки. Как с собаками, так и с людьми, меньше – как правило, лучше. Закрепляйте в своем щенке жадность к пище, ведь это, по сути, жадность к жизни – то самое качество, которое мы зачастую больше всего ценим в своих четвероногих друзьях. Активная собака, полная энтузиазма и энергии, — оптимальный компаньон для большинства из нас. Конечно, нет идеального рецепта, который подошел бы каждой собаке, но немного здравого смысла, понимание инстинктов животных и базовых принципов формирования и закрепления поведения помогут вам на шаг приблизиться к идеальным взаимоотношениям со своим питомцем.

Статья написана для журнала «ДРУГ для любителей собак»

10 Грубых Ошибок,Которые Делают Хозяева Собак И Как Их Избежать

1. Даете команду разными, пусть даже созвучными
словами.
Это они для вас созвучны и понятны. А для собаки слова «Сидеть!»,
«Садись!», «Присядь!», «Сядь» и проч. – это разные слова, совсем не
понятные для собачьей логики. Ну, попробуйте представить, что с вами
говорит иностранец, и пытается сказать вам на чужом для вас языке
много разных слов.
Как вы должны его понять?
Ну, конечно, если вы знаете, хоть одно слово из этого набора, вы
услышите и поймете его. Но остальные, даже если они похожи по
смыслу и созвучны – останутся для вас загадкой. Для собаки то же
самое. Вы можете говорить ей бесконечные тирады, но для нее это
будет все равно, что звук инопланетного радио. Собака поймет только
звук команды, которой обучена и которую знает.

 

 

2. Небрежное обращаетесь с собакой.
Некоторые хозяева считают, что собака не заметит, если наступить
случайно ей на лапу, грубо оттолкнуть, замахнуться поводком, крикнуть
и проч. Заметит. И запомнит. И будет бояться. В результате – потеряете
доверие собаки, контакт с ней, а получите трусливое животное, которое
будет из страха выполнять команды, а не потому что хочет понять и
быть другом. Такое животное из-за страха выполнит не только вашу
команду, но и любого человека, которого испугается.

3. Вы не знаете, что хотите от собаки.
Поэтому даете команду сбивчиво, нерешительно, иногда произносите
несколько команд сразу вместе. Это для собаки вообще не понятно. Она
не понимает, что должна делать, когда слышит, например: «Фу! Иди
сядь туда!».
Это все равно, что сказать вам приятного аппетита на иностранном
языке, когда вы ложитесь в постель. Вы может и поймете что-то, но
поймете только то, что в этот момент придет вам в голову само. Вы не
сможете ответить на эту фразу, потому, что не будете знать .что вам
сказали. Для собаки – то же самое. Собаке не понятно, когда вы
говорите что-то невнятно, сбивчиво, не четко.
Вот, например, как не надо: «ой, нельзя, не бери это. Иди к себе на
место!». А вот как надо: «Нельзя! Место!».

4. Вы часто даете команду собаке и не дожидаетесь,
пока она ее исполнит.
Это не верно. Если вы дали команду «Фу!» - собака должна прекратить
действие, которое вы ей запретили. Для этого вы должны дать команду
именно в тот момент, когда собака производит запрещенное действие.
Правильно – дать команду вовремя, а затем похвалить вовремя за то,
что собака выполнила команду. Здесь, вы дали команду «Фу!», собака
прекратила действие – похвалите. Так собака поймет, что сделала
правильно.

5. Вы зовете собаку, чтобы наказать, отругать или
сделать неприятно.
Ну, например, вы зовете собаку во время, когда она весело играет с
мячом, а вместо того, чтобы похвалить ее за то, что она бросила все и
подошла к вам, накидываете ошейник, берете на поводок и ведете
домой. Или, например, зовете собаку, она подходит, а вы без всякого
приветствия, не говоря уж о похвале, начинаете стричь ей ногти или
чистить уши, зубы и проч. Стоит ли удивляться, что собака подумает в
следующий раз – подходить или нет к вам.
Возьмите за правило – похвалить, поприветствовать собаку, когда она
подходит к вам по команде. Вы можете весело погладить ее,
предложите ей поиграть, например, бросьте мячик, а можно дать ей
вкусный кусочек чего-то (чередуйте, чтобы собака не знала, что будет в
этот раз, просто похвала, игра или что-то вкусное).
Во время прогулок подзывайте собаку, награждайте, а затем отпускайте
со словами «Иди, играй!». В этом случае для собаки команда «ко мне!»
не будет ассоциироваться с тем, что веселье подходит к концу.
Помните, момент доверия и любви между вами и собакой – самое
дорогое, что можно приобрести.

6. Кричите, ругаетесь и чего доброго тычете носом
щенка в лужи и кучи, которые неизбежно будут
появляться в доме в первые месяцы жизни собаки.
Такая реакция – не правильная. Вы только запугаете собаку и научите
его скрывать следы. А это значит, что он будет пить мочу и есть свои
экскременты, потому что будет бояться вашей реакции.
Никогда не наказывайте щенка за то, что он сходил в туалет в
неположенном месте. Щенок маленький и просто не знает где, что и как
нужно делать. Он ведь совсем недавно родился на свет. Вместо того, чтобы кричать, после сна, игры и еды отведите щенка в положенное
место или на улицу, и дождитесь, пока он сходит в туалет. Как только
свершится – похвалите, как только сможете! Так щенок поймет, что
сделал что-то правильно. Если вы повторите так несколько раз –
постепенно у щенка закрепится правильное поведение, и он будет
делать то, за что получает похвалу. Он будет делать то, что ему
приятно!

7. Вы не хотите, чтобы собака выпрашивала кусочки со
стола, но при этом вы или член вашей семьи иногда
даете ей кусочки под столом.
Это ошибка. Если это произошло больше, чем один раз, собака будет
ждать и клянчить. Собака не понимает, что нельзя просить еду со стола,
если на ее вопрос отзываются и ей дают что-то со стола. Не ругайте
собаку. Это только ваша вина. Запретите всем домашним и себе давать
собаке со стола еду. Когда вы едите, собака не должна получать с
вашего стола абсолютно ничего.

8. Вы воспринимаете собаку, как человека, который
понимает речь.
Дрессировка щенка – дело не простое. Ни для вас, ни для собаки. Когда
дрессировщик очеловечивает собаку, он может вместо четкой команды
«Ко мне!» сказать «Иди сюда!» и т.д. Забыть о том, что перед вами
существо с совершенно иной нервной системой, да еще и совсем ничего
не понимающее – ошибка. Собака не поймет слов, не поймет уговоров и
угроз.
Можно бесконечно долго кричать, или уговаривать, или угрожать
собаке, а можно дать команду и когда собака ее выполнит, - наградить
ее кусочком или весело похвалить. Так животное поймет, что нужно
делать. На человеческом языке это называется – выработать условный
рефлекс.

9. Вам не хватает терпения, отчаиваетесь и бросаете
тренировку.
Научить можно абсолютно любую собаку, для кого-то нужно больше
времени, для кого-то меньше. Но всегда, если собака не понимает то,
что вы от нее хотите – это ваша вина.
Найдите способ объяснить по-другому и всегда закрепите правильное
поведение – крокетом, похвалой или игрой. Дайте понять собаке, что
она сделала правильно. После того, как собака поняла, что от нее
хотят, надо закрепить команду, а это значит повторение.
Дрессировка щенка – это время, терпение и последовательность.
Наберитесь терпения, узнайте, как правильно дрессировать собаку, как
объяснять собаке то, что вы хотите, составьте план обучения и у вас все
получится.

10.Вы поощряете неправильное поведение.
Например, ваша собака прыгает на вас, когда вы приходите домой. Вы в
ответ радостно зовете ее по имени, гладите и приветствуете ее. На
собачьем языке это значит, что вам нравится ее поведение и собака в
следующий раз будет также прыгать на вас.
Или, например, во время грозы собака пугается и забивается в угол или
под диван. Вы подходите к ней, начинаете ее жалеть, говорить
сочувствующим тоном. Ваше поведение может вызвать у собаки фобии,
страх перед громкими звуками, но в любом случае ничего хорошего
такое ваше поведение не даст. Собака поймет, что бояться – хорошо.
Когда вы поймете как действует логика собаки – вы станете настоящими
друзьями с вашим питомцем.

Автор: С. Павлова

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ЩЕНКА

Й. Волхард и Г.Т. Фишер
Из книги «Обучение повиновению собак»

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(от рождения до 12 дней)

Неонатальный период (1-12 дней) посвящен удовлетворению двух потребностей – получению питания и тепла.

Новорожденный щенок физически несамостоятелен. Он нуждается в теплой окружающей среде, чтобы поддерживать температуру своего тела. Ему необходима физическая стимуляция, чтобы мочиться и испражняться. Он не видит и не слышит; его обоняние и осязание находятся в зачаточной стадии развития. Он реагирует на холод и тепло и, до некоторой степени, на причиняемую боль. Также щенок реагирует на запах матери.

Он передвигается, ползая по кругу и поворачивая голову из стороны в сторону в попытках определить местонахождение матери. Одновременно с этим он может попискивать, что побуждает мать обнюхать его и «сообщить» ему своё местонахождение.

В то время как щенок быстро растет и набирается сил в течение этого периода, его модель поведения остается фактически на том же уровне, что и при рождении. Электроэнцефалограмма, замеренная в течение всего неонатального периода, не показала никакого различия между мозговыми импульсами спящего и бодрствующего щенка.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
(13-20 дней)

Переходный период (13-20 дней) отмечен множеством физических изменений у щенка. В начале этого периода (в среднем на 13-й день) у щенка открываются глаза. И хотя его зрачки реагируют на свет,  сетчатка пока еще не развита, и он неспособен видеть объекты или движение приблизительно до 21-дневного возраста.

Щенок начинает ползать назад так же как и вперед и спустя несколько дней он уже передвигается шаткими шажками, падая фактически после каждого сделанного шага. Как только щенок начинает ходить, он больше не ползает. Первые зубы прорезываются в пределах 20-го дня и он начинает жевать и кусать. В этот же период щенок начинает вилять хвостом, хотя это не является следствием увиденного или услышанного им, т.к. щенок еще не способен анализировать окружающую среду.  

Щенок начинает реагировать на звуки в среднем в 19,5 дней, но пока неспособен определить местонахождение его источника.

Этот критический период – период наиболее быстрых физических изменений. В течение только одной недели новорожденный, неспособный слышать, ходить, испражняться без стимуляции, самосогреваться и самостоятельно есть, превращается в щенка, способного все это делать самостоятельно.

ПЕРИОД ПОНИМАНИЯ 
(21-28 дней)

Это первая неделя, в течение которой щенок учится использовать зрение и слух. Поскольку изменения в его сенсорном восприятии происходят очень быстро, у большинства щенков в 24-часовой период, он нуждается в устойчивой окружающей среде. В этот период он имеет самую большую потребность в своей матери и знакомой окружающей обстановке. Отъем от груди или перемещение всего помета в новое место в это время, по всей вероятности, будут иметь негативные последствия для психики щенков.

Изучение мира начинается в течение Периода Понимания. Это время в жизни щенка, когда он начинает познавать то, какой должна быть собака.

СОБАЧИЙ ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ 
(21-49 дней)

Период с 21 по 49 день или 3-7 недель – Собачий Период Социализации, когда щенок учится поведенческим особенностям, которые делают его собакой.

Чтобы достигнуть своего генетического поведенческого потенциала, щенок должен оставаться в гнезде с матерью и однопометниками в течение этого времени. В течение этого периода он будет практиковать мимику, различные позиции тела и вокализацию, и изучать их эффект на собратьях, матери и любых других собаках, которых он встретит. Он учится лаять, а также изучает эффект своего лая на однопометников и лай однопометников на себя. Он начинает понимать, как действуют его укусы на собратьев, а также чувствует на своей шкуре их укусы.

Он изучает различные модели поведения, которые делают его собакой: игры преследования – подражание преследованию, чтобы поймать и сбить «добычу» - учат его координации и правильному распределению сил; приветственное поведение обучает его правильному положению тела для приветствия; силовые игры учат его, как правильно использовать разнообразные положения тела в различных ситуациях. Например, во время игры, когда ситуация обостряется и грозит окончиться болезненными укусами, щенок узнает, что поза покорности может нейтрализовать агрессию его однопометников.

В течение этого критического периода щенок познает один из самых важных уроков в своей жизни – понятие дисциплины. Он получает его от своей матери, которая не позволяет щенкам сильно кусать себя, или во время отлучения от груди, когда она показывает щенкам, чтобы они оставили ее в покое.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ 
(7-12 недель)

Наилучшее время, чтобы принести щенка в его новый дом – в течение «Человеческого» Периода Социализации, 50-84 дня или 7-12 недель. Это также наилучшее время, чтобы познакомить его с теми вещами, которые будут играть важную роль в его будущей жизни. Например, если щенок будет жить на ферме, то именно в этом возрасте он должен познакомиться с животными, которые там обитают. Если заводчик еще не познакомил щенка со звуками пылесоса, автомобильных двигателей и городского движения, то он должен быть подвергнут им теперь. Дети, мужчины с бородами, женщины в широкополых шляпах и пожилые люди с тросточками – все «разновидности» людей желательно узнать щенку в этот период.

В 7-недельном возрасте электроэнцефалограмма щенка показывает, что его мозговые импульсы аналогичны взрослой собаке. Его способность к концентрации еще не высока и промежуток внимания очень короток, однако, он уже способен обучаться. Мало того, что щенок способен обучаться, он будет чему-то учиться, преподаем ли мы ему или нет. Это возраст, когда происходит самое быстрое обучение за весь период жизни собаки. Все, что он испытывает в этот период, производит на него наибольшее впечатление, чем когда-либо в другое время. Обучение в этом возрасте происходит постоянно.

Из-за относительной легкости обучения в этом возрасте (т.к. щенок еще не имеет вредных привычек, которые должны быть исправлены), это – идеальное время, чтобы обучить повиновению, которое должно быть преподано, принимая во внимание его физическую ограниченность и короткий промежуток внимания, в положительной, игровой манере.

ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА 
(8-11 недель)

В течение Периода Воздействия Страха, с 8 до 11 недель, любой травмирующий, болезненный или пугающий опыт будет иметь более длительное воздействие на щенка, чем если бы это произошло в любое другое время. Например, посещение щенком ветклиники в это время и полученный там болезненный опыт может навсегда заставить собаку опасаться визитов к ветеринару. Возьмите с собой любимую игрушку и лакомства, чтобы сделать приятным потенциально-опасный для щенка опыт.

ПЕРИОД КЛАССИФИКАЦИИ СТАРШИНСТВА  
(13-16 недель)

Этот критический период с 13 до 16 недель также известен как «Возраст Сокращения» - сокращение количества зубов и сокращение зависимости от матери или других старших. В течение Периода Классификации Старшинства щенок пытается понять и решить для себя вопрос лидерства.   

ПЕРИОД ИНСТИНКТА «ПОЛЕТА» 
(4-8 месяцев)

Период Инстинкта «Полета» происходит где-то между 4 и 8 месяцами жизни щенка. Это время, когда щенок пробует себя «на крыло». Он будет часто попадать в рискованные ситуации, самовольно убегать и «отключать» свои уши, когда ему подаются команды.

Период Инстинкта «Полета» длится от нескольких дней до нескольких недель. То, какое воспитание получил щенок до этого, влияет на легкость или тяжесть прохождения этого периода щенком и хозяином. Поскольку большинство владельцев собак не знают об этой естественно встречающейся стадии развития, они начинают неправильно реагировать на это, таким образом создавая для себя проблемы в будущем.

Явление Инстинкта «Полета» - главная причина, чтобы посещать со щенком начальные классы послушания.

Существует физиологический процесс, который соответствует Периоду Инстинкта «Полета» - это прорезывание зубов. К 6 месяцам коренные зубы прорастают через десны и полностью укомплектовываются между 6 и 10 месяцами. В это время у молодой собаки есть физиологическая потребность чем-то занять свои зубы, т.е. погрызть.

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА
(6-14 месяцев)

Этот период, также называемый Периодом Опасения Новых Ситуаций, также неопределенен, как и первый. Второй Период Воздействия Страха соответствует всплескам роста. Следовательно, он может произойти не раз по мере роста собаки.

Во время этого периода отмечают изменение в поведении юной собаки. Она может внезапно отказаться приблизиться к чему-то неизвестному или быть напугана чем-то или кем-то знакомым. Когда собака проявляет опасение или нежелание к чему-то приблизиться, не нужно входить в конфронтацию с собакой, принуждая ее «быть храброй», или укреплять ее опасения через ласку. Сила может напугать собаку еще больше, а успокоительный тон и ласка могут служить только как поощрение ее страхов.

Опасение молодой собаки должно быть встречено терпением и добротой. Собаке позволяют решить для себя – иметь ли дело или нет с объектом, вызвавшим ее страх. Преодоление этого периода состоит в том, чтобы создавать определенные условия, которые собака наверняка успешно преодолеет, и поощрять ее за это, таким образом, укрепляя в ней уверенность в своих силах.

ЗРЕЛОСТЬ 
(1-4 года)

Множество пород, особенно гигантские, продолжают расти и физически изменяться и после четырех лет. Поэтому понятие зрелости у собак скорее относятся к сексуальной зрелости, а не к полному росту. В среднем у собак зрелость происходит где-то между полутора- и трехлетним возрастом, у мелких пород ранее, а у гигантских – позднее этого возраста. Этот критический период часто отмечается увеличением агрессии и возобновлением испытания на лидерство.